چطور از پراید لذت ببریم؟

یکی از حقیقت‌های جامعهٔ ما اینه که بیشتر مردمش پراید دارن. بزارید اینجوری به گم : اگه دارید این مقاله رو میخونید درحالی که ماشینتون پراید نیست بدونید شما جز افراد خاص جامعه حساب میشید و این مقاله فایدهٔ زیادی براتون نداره اما اگه پراید دارید یعنی جز آدمای نرمال حساب میشید. من برای اینکه تیمارستان هارو خلوت کنم چند راه حل برای خلاص شدن از دست مشکلات پراید پیدا کردم امیدوارم کمکتون کنه:

1- یکی از بدترین مشکلات پراید هیدرولیک نبودن فرمونشه . این مشکل در تمام جهان رفع شده است و اگه برید از یه آدم خارجی بپرسید فرمون مکانیکی چیه طرف بعد از کلی فکر کردن بهتون دستور پخت لازنیا رو میده چون اصلا نمیدونه فرمون مکانیکی چیه همانطور که پدرش نمیدونسته چیه به هر حال این مشکل باید رفع شه یا باید کارخونه این کارو بکنه یا صاحب ماشین که در مورد پراید دومی صدق میکنه. خیلی‌ها میگن چون پراید سبکه فرمون هیدرولیک زیاد واجب نیست اما ماشین همیشه که سبک نیست ممکنه کلی سرنشین توش باشه اون وقت چی میخوان بگن؟ اون وقت میگن اگه پراید پر ادم بشه دیگه نمیتونه راه بره فرمون میخواد چی کار بگذریم. برای هیدرولیک کردن پراید برید نمایندگی و با حداکثر 300 تومن از دست این مشکل خلاص شید اگر هم خودتون مهندس بودید چه بهتر خودتون نصبش کنید.

2- شده تا حالا لنت‌های چرختون به اندازه ای داغ شه که بشه بالاش نوشت کورهٔ تاسیسات هسته ای فوردو؟ دلیلش خیلی پیچیدست ولی خلاصش اینه که گاهی لنت‌ها به دیسک چرخ برخورد می‌کنند و داغ میشند برای رفع این مشکل باید از لنت‌های استاندارد – مارک معروف – بدون ازبست ( این گزینه برای کسایی هستش که درگیر مزخرفات سلامتی کرهٔ زمینند) و گاها گران قیمت استفاده کرد اینم حداکثر قیمتش 10 تومن میشه.

3- یکی از چیز های جالبی که من در مورد لوازم جانبی پراید دیدم شیشه بالابر اتوماتیکه . این وسیله کارش اینه که شیشه های پرایدو مثل شیشهٔ پرشیا میکنه. اگه خوشتون اومد کافیه تو گوگل این جمله رو بزنید ” شیشه بالابر اتوماتیک پراید ” تا فروشگاه های مختلف براتون صف بکشن قیمتش هم حداکثر 15 تومنه برای نصیش اگه چیزی از برق ماشین میدونید خودتون نصبش کنید اگر هم نمیدونید بدید یکی براتون نصب کنه مثل مکانیکی یا هرکی که می‌شناسید اگه کسیو نداشتید تو اینترنت بزنید اموزش نصب شیشه اتوماتیک و برق خودرو تا دوباره فروشگاه‌ها براتون صف بکشن

4- تا حالا شده تو ترافیک وحشتناک گیر کرده باشید و تنها خواستتون اومدن عزرائیل باشه  و بعد از چند دقیقه می‌فهمید عزرائیل هم چند تا ماشین عقب‌تر تو ترافیک گیر کرده و بعد از اینکه ازش نا امید شدید خواستتونو عوض می‌کنید و میگید ای کاش ماشینم یه مرسدس اس کلاس بود تا الان ماساژورشو روشن می‌کردم تا ترافیکو احساس نکنم؟ باید بهتون به گم لازم نیست یه اس کلاس بگیرید فقط کافیه تو اینترنت بزنید “خرید ماساژور صندلی ماشین” تا فرشته های نجات شما به صف شن بهتره مارک ای رستو بخرید چون از همه بهتره پس بعد زدن جملهٔ خرید ماساژور … یه ای رست به انگلیسی اخرش بذارید و بهتره مدل‌های 100 تومنی به بالا رو انتخاب کنید . توضیحاتشو تو همون سایت‌ها گذاشته

5- به نظر من یکی از واجب‌ترین وسیله های ماشین رهیابه ماهواره ایه . درسته شما خودتون اخرت رهیاب هستید و اصلا جاده‌ها و خیابونارو خود شما طراحیش کردید اما بالاخره ممکنه ادم یه روزی بیوفته تو یه خیابونی که نمیدونه چیه اخر بعد از کلی این ور اون ور رفتن زنگ میزنه به خونه ومیگه بیاید منو از قطب شمال جمع کنید. تا دلتون بخواد انواع جی پی اس تو بازاره اما بهترینشون مارک مارشاله و بهترین مدل مارشال ME-G501  هستش که تمام جاده‌ها وخیابونای ایرانو ساپورت میکنه قیمتش هم حداکثر 180 تومنه و میتونید اینترنتی هم بخریدش

6- یکی از سیستم‌هایی که نه تنها تو پراید بلکه تو 206- 405و…جاش خالیه سیستمه کروز کنترله. ممکنه کروز کنترل برای خانوم دکتری که هر روز با ماشینش میره مطب و برمیگرده خونه فایده ای نداشته باشه اما برای کسایی که اصطلاحا بهشون میگن مردان جاده یا کسایی که مسافرت زیاد میرن یه نعمته به خصوص الان که تابستون شده و ملت هر روز میزنن به جاده‌ها . برای خرید این سیستم دوباره تو گوگل بزنید ” کروز کنترل پراید ” تا مغازه‌ها براتون صف بکشن . قیمت کروز کنترل کردن دوربره 300 تومنه ( برای پراید ) واسه 206 ارزون تره

7- اگه گفتید موقع رانندگی بیشتر به چه چیزی نگاه می‌کنیم ؟ اشتباه حدس زدید جواب فرمانه. زشت‌ترین و حال بهم زن ترین چیزی که من دیدم فرمونه پرایده و معلوم نیست از چند تا دمپایی بازیافتی ساخته شده و دوست ندارم موقع رانندگی این عامل استفراغ همش جلوی چشمم باشه . پس میشه گفت خرید فرمون برای پراید یکی از واجب‌ترین کارهاست . شما به هرجا که تو کار ماشین و دزدگیر هستش برید فرمون هم می‌فروشند و قیمت فرمون حداکثر 50 تومنه فقط تروخدا مدل‌های عجیب غریب نگیرید که بعدا بگید ای کاش فرمون پرایدو نگه می‌داشتم . یه فرمونی بگیرید که زیبا و ساده باشه ( ساده بودنش واجبه چون همانطور که تو مقاله های قبلیم اثبات کردم زیبایی تو سادگی ) ببینید شما با چه اندازه فرمونی میتونید رانندگی کنید نه یه چیزی بگیرید که اندازهٔ قطرش برابر قطر فرمون ماشین برقی کوچیکا که بچه‌ها توش میشینند باشه نه اندازش طوری باشه که بعد از اینکه نشستید پشتش احساس کنید پشته مینی بوس نشستید

8- این قسمت مورد علاقه همهٔ ماست . رینگ . تقریبا همه جا حتی بقالی ها هم رینگ می‌فروشند و هرکدوم یه قیمتی دارند بنابراین نمیشه گفت قیمت رینگ فلان قدره همانطور که نمیشه گفت قیمت ماشین فلان قدره ولی از قدیم گفتند هرچی پول بیشتری بدی‌ اش بیشتری هم می‌خوری . رینگ برای ماشین درست مثل لباس برای ادم میمونه ممکنه یه لباس تو تنتون زار بزنه ممکنه شمارو به طرز وحشتناکی خوشتیپ کنه پس موقع خرید رینگ به این مساله توجه کنید. بهتره رینگ‌هایی با الیاژ المینیوم و اگر پولتون نمیرسه با الیاژ منیزیم بگیرید چون اینا سبک هستند و روی قدرت و سواری ماشین تاثیر چندانی ندارند  . برای پراید رینگ بزرگ‌تر از 16 اینچ نندازید چون جلوبندی پراید همینجورش همش عیبه چه برسه رینگ سنگین روش بندازیمو …. حتی اگه میشه از رینگ 13 اینچ استفاده کنید تا بعدا ضرر نبینید .  این‌ها بهترین مارک‌ها هستند سعی کنید از اینا بگیرید البته 90 درصد رینگ‌ها با این مارک‌ها اصل نیستند .OZ Racing , BBS

9- یکی از ویژگی‌های پراید اینه که وقتی باهاش برید تو یه جاده ناهموار یا خاکی ( اکثر جاده های ایران همینجوریند ) ماشین شما رو وارد تاریخ و قدمت میکنه و انقدر بالا پایین میشه انگار سوار اسب شدید و تجریهٔ یه اسب سواری تاریخیو به شما میده . این مشکل از کمک فنر های پرایده و بهتره تعویضشون کنید فقط اینجا من یه نکته رو به گم که 70 درصد عمر کمک فنر به رانندگی ما به سنگی داره نه به نوع کمک فنر مثلا تا یه دست انداز می‌بینید پاتونو رو گاز نذارید تا بعد از رد کردن دست انداز یه ربع تو اسمون پرواز کنید . برای خرید کمک فنر پیشنهاد می‌کنم کمک فنر های دلفی رو بخرید اما چون بیشتر کمک فنر های دلفی اصل نیستند خریدنش ریسکه اگه از اصل بودن کمک دلفی اطمینان داشتید حتما بخریدش اما اگه مطمئن نبودید کمک فنر های ایرانی پارسیا رو بخرید که اینم با اینکه ایرانیه ولی دست خارجیارو از پشت بسته و یک سال هم گارانتی میده نمایندگیش هم تو میدان فاطمیه شمارش  هم اینه 88920352-88920353

10- این قسمتو کسایی بخونن که دلشون میخواد وقتی که گاز بدن همه کله‌ها مثل گل افتابگردون رو به ماشینشون به شه .این قسمت مربوط به اگزوزه . برای خرید اگزوز باید یه بار به خیابون ملت یه سر بزنید تا ببینید چی دلتون میخواد که با مترو هم میشه رفت ( ایستگاه ملت ) اگه دلتون میخواد از اگزوز صدای یه اژدها بزنه بیرون و تمام افراد مسن خیابونتونو سکته بدید باید برید منبع بخرید که 50 تومنه و استیلش 70 تومنه البته اگه برید خیابون ملت قیمت‌های مختلفی می‌بینید شاید نصف این چیزی که گفتم یا شاید گرون تر . اگه میخواید شتاب ماشینتون زیاد به شه اول باید منبع اگزوزو بردارید جاش لوله نصب کنید و بعد هدرز رو ببندید و اخرش هم یه فیلتر هوای اسپرت بذارید اما هزینهٔ این کار خیلی در میاد . چیزی دوربر 300 تومن . به نظر من بهتره یه بار به ملت یه سری بزنید و تحقیقاتونو انجام بدید بعد دفعه بعدی با ماشینتون و مقدار پول مورد نیاز برای کارتون به خیابون ملت برید و خریداتونو بکنید

11- یکی از سیستم های به درد بخور برای یه ماشین سنسوره دنده عقبه . کار این سیستم اینه که هنگام پارک کردن فاصله شما رو با ماشین پشتی حفظ میکنه و بهتون میگه چقدره .دیگه با وجود این سیستم لازم نیست نصف هیکلمونو موقع پارک کردن از شیشه بدیم بیرون اخرش هم بزنیم به ماشین عقبی. قیمتش حدودا 70 تومنه و برای خریدش تو گوگل بزنید “فروش و نصب سنسور دنده عقب” بعد معمولا سایت هایی باز میشه که یه شماره توشون هست تا زنگ بزنیم و یکی بیاد نصبش کنه

12- شده تا حالا موقع رانندگی دست راستتون به شدت احساس خستگی کنه و نیاز داشته باشه که روی یه چیزی بذاریمش و اخر میذاریمش رو سر بقل دستیتون ؟ امروزه تمام ماشینای جدید یه چیزی به نام کنسول گذاشتن پشت ترمز دستی تا اگه دستمون اینجوری شد بزاریمش روش تازه بعضیاشونو میشه باز کرد و وسیله توش گذاشت و خیلی هاشون هم حکم یخچال رو دارند . حالا ما که پراید داریم چی ؟ ما باید خودمون این وسیله رو بذاریم . تقریبا کنسولو همه جا میفروشند و قیمتش از 10 تومن شروع میشه تا 40 تومن .مرکزش هم همون خیابون ملته

این 12 تا راه کمک میکنه تا احساس لذتی که خیلی وقت پیش از پرایدمون از دست دادیم و برگردونیم . من زیاد درباره ی لوازم اسپرتی که رو بدنه ماشین استفاده میشه صحبت نکردم چون بیشترشون رو پراید نمیاند مثلا اگه پشت پراید بال عقب نصب کنیم نه تنها قشنگش نمیکنه بلکه به اصطلاح خزش هم میکنه یا خفاشی کردن در های پراید باعث دلقک نشون دادنتون میشه تازه همه ی اینها پر هزینه هستند . به نظر من همین 12 کار به علاوه ی یه خوشبو کننده و یه سیستم صوتی باحال برای پراید بسه

تیونینگ کردن خودرو های که نیروی محرکشون۴۰۵ هست

برای تیونینگ کردن هر ماشینی ( منجمله 405 ) چهار تا سطح تیونینگی وجود داره
1- درجه 4 : این سطح معمولا" یا به صورت شخصی اجرا میشه یا بوسیله کارگاههای کوچیک.
توی سطح 4 تغییرات خیلی کم و بدون تاثیر آنچنانی و بیشتر حول و حوش موارد ظاهری ساده مثل رینگ و لاستیک یا اضافه کردن اسکیرت دور ماشینه.
در زمینه تعلیق و موتور تقریبا" کار خاصی به غیر از کاهش ارتفاع ماشین و تعویض هواکش موتور وشمعها صورت نمی گیره... مسلما" ماشین تقریبا" استاندارد های کارخونه ایش رو حفظ میکنه ولی حرف خاصی هم برای گفتن نمیتونه داشته باشه...حداکثر قیمت تغییرات هم حدود 10% قیمت اصلی ماشینه که در این مبحث مد نظر ما نیست
2- درجه 3: توی این سطح که هم بوسیله افراد متخصص و هم بوسیله کارگاههای نه چندان کوچیک و شرکتهای تامین کننده قطعات جانبی قابل اجراست تغییرات اصولی تر میشه .... فنرها و کمک فنرها سفت تر میشن....موتور از نظر موارد غیر بنیادی تغییر میکنه و مثلا" مانیفولدها تعویض میشن یا برنامه سوخت پاشی و احتراق ماشین کلا" تغییر میکنه و ..... که باعث میشه تغییرات فنی یکمی چشمگیر بشن و تفاوتها با ماشین استاندارد ملموس بشه.... هزینه تغییرات در این سطح تا حد 30% قیمت اصلی ماشین بالا میاد
3- درجه2 : در این سطح که فقط بوسیله شرکتهای سازنده وسائل جانبی یا کارگاههای مجهز و متخصص قابل اجراست به غیر از شاسی ماشین همه چیز عوض میشه و قطعات جدید با کاربردهای ویژه جای قطعات اصلی ماشین رو میگیرن..تفاوتهای ماشین با حالت استانداردش خیلی بیشتر میشه ( مثلا" در این سطح شما از هر نظر میتونید یه ماکزیما رو در هر موردی جا بگذارید و برای دست و پنجه نرم کردن با میان رنجهای سری 3 و 5 بی ام و مثل 325 یا 530 خودتون رو آماده کنید و موفق هم باشید! ) در این سطح دیگه موتور 1800 سی سی پژو معنی نداره و موتورممکنه یک موتور 2 لیتری توربو شارژ با 220 اسب بخار یا حتی 3 لیتری 310 اسبی شده باشه یا ترمزهاتون چهار چرخ دیسکی سوراخدار شدن که با یک اشاره به پدال میتونن کاری بکنن که موقع ترمز کردن بغل دستیتون در صورت نبستن کمربند با شیشه جلو برخورد کنه!مقدار هزینه در این سطح بین 50 تا بیش از100% قیمت اصلی خودرو میشه
4- درجه 1: این سطح بوسیله شرکت مادر یا کارگاههای بزرگ و متخصص قابل اجراست و حتی شاسی ماشین هم تغییر میکنه که معمولا" اینکار برای شرکت در مسابقات یا مشتری های فوق ویژه انجام میشه.....هزینه تغییرات هم بالای 150% قیمت خودرو اولیه است که در این مبحث مورد نظر ما نیست.

در دو بخش بعدی موارد به صورت عملی مورد بررسی قرار میگیرند.

هدف ما اینجا تیونینگ درجه 3 و درجه 2 برای 405 است که در اینجا نوع ....مارک...قیمت....میزان تاثیر و محل تهیه قطعات و شاید چگونگی نصب قطعه به صورت شخصی هم توضیح داده بشه.

بدلیل اینکه برای انجام تیونینگهای درجه 3 و 2 احتیاج به یک اسپونسر یا در حقیقت سوپلایر برای تامین قطعات دارید و نمیتونید شخصا" اقدام به ساخت قطعات مورد نیازتون بکنید شرکت ECOSSE انگلیس رو بعنوان سوپلایر قطعات انتخاب کردیم که هم سابقه طولانی و درخشانی در زمینه قطعات جانبی برای پژو داره و هم اینکه توی رنج محصولات پژو کیتهائی با رنج نسبتا" گسترده رو ارائه میده.
آدرس وب سایت شرکت ECOSSE:
http://www.ecosse-peugeot.co.uk/

تیونینگ درجه 3 برای 405 با توجه به تغییراتی که شما میخواهید در ماشین بدید بین 2500000 تا 4000000 تومان هزینه داره که اینهم بستگی به نوع وکیفیت قطعات مورد استفاده اتون داره ولی به کمکش میتونید قابلیتهای فنی ماشین رو تا حد زانتیای 24 ملیونی یا حتی یکمی بیشتر بالا ببرید.



اول : تعویض لاستیکهای استاندارد با لاستیکهای 215*55*14 میشلن که البته باید به حداکثر سرعت قابل تحملش هم دقت کنید و نمونه های با حروف X یا Z رو انتخاب کنید به قیمت 350000 تومان ( اگر بخواهید رینگ هم میتونید عوض کنید ولی اجباری نیست فقط قیمت بالا میره ..ولی اگه رینگ عوض کردید نظر شخصی من رینگهای 16 و 17 اینچ سه تکه با لاستیکهای کانتیننتال است.....که باعث میشه یکمی سواریتون خشن تر بشه ولی قابلیت مانور رو تا حدود زیادی بهتر میکنه. ضمنا" طرف این رینگهای آلومینیومی یکپارچه موجود در بازار نرید چونکه هم هزینه اضافه میکنید هم اینکه رینگهای فولادی دو تکه استاندارد ماشینتون از نظر فنی بمراتب در تمام موارد بهتر از رینگهای کیفیت پائین آلومینیومیه)
دوم : تعویض کمک فنرها با کمک فنر های AVO که قابلیت تنظیم میزان دامپینگ در سه حالت هم دارن به قیمت تقریبی 400000 تومان
سوم: تعویض فنرهای جلو با فنرهای کوتاه ECOSSE به قیمت تقریبی 100000 تومان و
تغییر ارتفاع فنرهای عقب به میزان حدودا" 3 اینچ ...قیمت هم چیز قابل توجهی نیست به هر مکانیکی بگین با یک هزینه کم فنرهای خود ماشین رو که تورشن بار هستن براتون تقریبا" مجانی میاره پائینتر...اگرم خودتون بلدید که با صرف 20 دقیقه زمان و داشتن یک آچار میتونید انجامش بدید.
چهارم: تعویض دیسکهای جلو با دیسکهای سوراخدار یا دولایه تهویه شونده TAROX ژاپنی به قیمت تقریبی 250000 تومان
پنجم : تعویض کاسه های عقب با سیستم ترمز دیسکی پرشیا ای ال ایکس به همراه وسائل جنبی برای این ترمز به قیمت تقریبی 200000 تومان
• به جای چهار و پنج میتونید یک کیت ترمز کامل 4 پیستونه به قیمت تقریبا" 1200000 بخرید که یه مقدار قوی تره ولی اختلاف قیمتش نسبتا" زیاد میشه

ششم : نصب ABS بوش و یا MK20E سمند و پرشیا به قیمت تقریبی 500000 تومان ( این یکی آپشناله .... ولی اگه نصبش کنید ایمنی خیلی بالاتری دارید و به نفعتونه )
هفتم : تعویض لنتهای ترمز با یک مدل اصطکاک بالا مثل FAST ROAD به قیمت تقریبی 60000 تومان
هشتم : تعویض صفحه کلاچ با یکی از مدلهای قویتر و چسبان که قابلیت انتقال گشتاور بالاتری هم داره از حتی خود والئو به قیمت تقریبی 50000 تومان
نهم : تعویض سیستم هواکش موتور با هواکشهای PIPERCROSS به قیمت تقریبی 100000 تومان ( به جای اینکار میتونید سیستم هواکش استانداردتون رو دست نزنید و به جاش یک رم ایر روی کاپوت نصب کنید که میزان تقویتش هم به خصوص در سرعتهای بالای 160 خیلی بیشتره و موجب اسپورتی شدن ظاهر ماشین هم میشه ولی مشکلش اینه که باید کاپوت سوراخ و بریده بشه )
دهم : تعویض کامل سوپاپها….تایپیتها و میل سوپاپ با کیت KENT PERFORMANCE به قیمت تقریبی 500000 تومان
یازدهم : کف تراشی کامل سرسیلندر به میزان 2 میلیمتر و تعویض واشر سرسیلندر به قیمت تقریبی 50000 تومان
دوازدهم : سند بلاست کردن داخل مانیفولد خروجی و پولیش اگزوز به قیمت تقریبی 60000 تومان ( ضمنا" اگر احساس میکنید کاتالیزور ممکنه مزاحمتون باشه لطف کنید دور نندازیدش! یه دونه کاتالیزور 100000 تومنی دیگه بخرید یه لوله اگزوز دیگه مثل اگزوز اصلی ماشینتون هم بخرید بدید یه اگزوز ساز یه دوراهی ساده بعد از مانیفولد خروجی درست کنه و لوله اگزوز و کاتالیزور جدید رو طوری که منبع صدا خفه کن اگزوزها بغل هم قرار بگیره با چند تا بست براتون به بدنه نصب کنه.اگرهم دوست داشتید منبع صدا خفه کن های آخر رو میتونید در بیارید و به جاشون منبع گرد ساده بگذارید چون الآن هم صدای اگزوزتون کمتر از حالت استاندارد شده هم منبع اگزوزهای آخر با فرم بیضی جای نسبتا" زیادی میگیرن .کل اینکارا با کمتر از 100000 تومان ناقابل! قابل اجرا میشه..اگزوزهای خروجیتون هم دوبل واقعی میشن ...صدای خروجی از اگزوزتون هم خیلی پرطنین و اسپورتی میشه..ضمنا" محیط زیست رو هم دیگه آلوده نمیکنین...در صورتیکه یک سوپاپ حساس به فشار برای اگزوز دوم قرار بدید که در مواقعی که لازم نیست اگزوز دوم از مدار خارج بشه مشکل گرم کردن اولیه کاتالیزور بعد از استارت هم حل میشه)
سیزدهم : تغییر برنامه نرم افزاری سوخت پاشی و احتراق و فریم ور ای سی یو برای قابلیتهای جدید موتور ( همون ریمپینگ ) به قیمت تقریبی 100000 تومان
چهاردهم : یکمی دست کاری توی فشار پمپ هیدرولیک فرمان برای اینکه عملکردش سفت تر بشه و توی سرعتهای بالا بواسطه سبکی بیش از حد فرمان اذیتتون نکنه....ضمنا" از وضعیت مسیر حرکت هم تا حد ممکن مطلعتون بکنه.
پانزدهم : نامگذاری برای 405 جدیدتون ( مثلا" اسمش رو بگذاریم 405 Roland )

برای انجام موارد بالا حدودا" باید 400000 تومان دستمزد بدید که البته اگر خودتون این کارها رو انجام بدید این پول رو نمیخواد بدید.بعد از انجام کارهای بالا شما یک 405 دارید که موتورش بین 140 تا 145 اسب بخار در 6250 دور در دقیقه بهتون تحویل میده.
حداکثر سرعتش چیزی بیش از 215 کیلومتره ( اگر دیدن مقادیر بالای 210 براتون مهمه باید مجموعه اندازه گیر سرعت رو تعویض کنید )
شتاب جانبی قابل تحملش در پیچها نزدیک 0.9 جی و در صورت استفاده از رینگهای 17 و 18 اینچی کمی بیش از 0.9 جی است.همینطور در مواقع ترمز میتونه حداکثر نزدیک 1- جی شتاب منفی داشته باشه.همینطور شتاب صفر تا صدی برابر حدودا" 10 ثانیه یا حداکثر 0.5 ثانیه کمتر داره.
از نظر وزنی حدودا" 30 کیلوگرم سبکتر از استانداردش شده و از نظر هزینه نگهداری و استهلاک تقریبا" متوسط 30% بیشتر از 405 استاندارد خرج داره و موتورش هم در فواصل حداکثر 150000 کیلومتر باید برای تعمیرات اساسی باز بشه .
ضمنا" استفاده از بنزین سوپر با اکتان بالا و روغن موتور ترجیحا" برپایه مواد صنعتی و با ویسکوزیته بالاتر الزامی میشه.
از نظر ایمنی هم نسبت به 405 استاندارد ایمن تره.

در مورد بدنه و مسائل آیرودینامیکی405 استاندارد با توجه به ضریب دراگ 0.29 از نظر آیرودینامیکی مشکلی نداره و پینین فارینا در این مورد سنگ تموم گذاشته...ولی اگر علاقه دارید که نیروی لیفت روی محور عقب در سرعتهای بالای 160 رو کم کنید و از اسپویلر و بال برای این منظور استفاده کنید باید دقت کنید که اولا" بال مورد استفاده اتون باید واقعا" بال باشه نه شبه بال.ثانیا" باید در ارتفاع حداقل 40 سانتیمتر بالاتر از صندوق عقب قرار بگیره تا بتونه کار انجام بده. اگر تمایل به تغییر ظاهر خودرو دارید با توجه به اینکه اکثر قطعات موجود در بازار صرفا" جنبه نمایشی دارن هم ضریب آیرودینامیک 405 رو بهم میزنن که موجب کاهش حداکثر سرعتش میشه.....هم با از بین بردن تعادل آیرودینامیکی ماشین موجب افت شدید هندلینگ 405 تا حد خطرناک در سرعتهای بالای 160 کیلومتر میشن..اگر حتما" میخواهید اینکار رو انجام بدید یه نگاهی به بادی استایلینگ های شرکت ECOSSE بندازید که از نظر فنی هم مشکلی برای ماشینتون ایجاد نمیکنن.
اگر قصد استفاده از این 405 رو در پیست دارید باید حتما" رادیاتورآب رو با یک رادیاتور آلومینیومی قویتر تعویض کنید که ممکنه 70000 تومان یا یکم بیشتر هزینه روی دستتون بگذاره ولی در صورت استفاده در شرایط معمولی یا رانندگی اتوبانی احتیاجی به این تعویض نیست.
• اگر میخواهید در هوای گرم هم قدرت موتور رو به خاطر کولر از دست ندید میتونین سیستم کولر اصلی ماشین رو با یک کولر دوکمپرسوره با استفاده از دوتا کمپرسور به مارک دوو ( یکی برای جلو ..یکی برای عقب ) به همراه یک موتور تک یا دوسیلندر زیر 100 سی سی تعویض کنید که اینطوری دیگه میتونید با موتور خاموش هم از یک کولر مافوق قوی استفاده کنید ..هزینه اش هم حدودا" 700000 تومن میشه!
• اگر تمایل به ایجاد تغییرات در قطعات داخلی خودرو و امکانات رفاهیش مثل کامپیوتر سفری..تغییر صندلی ها و یا روکش داشبورد و پدالهای آلومینیومی و ....... دارید بسته به سلیقه و بودجه خودتون اینکارها رو انجام بدید..ضمنا" به مساله اضافه وزن احتمالی بعد از این تغییرات هم دقت کنید.


در بخش بعدی تیونینگ درجه 2 برای این فرانسوی ذاتا" ایتالیائی مورد بررسی قرار میگیره



این قسمت مربوط به تیونینگ درجه 2 برای 405 با افزایش قیمت کمی بیشتر از 12000000 تومان و حداکثر 18000000 تومان نسبت به 405 استاندارد با موتورهای 270 و 310 اسبی برمبنای قطعات شرکت ECOSSE انگلیسه که به کمک این تیونینگ میشه از نظر قابلیتهای مانوری فنی و تکنیکی در سرعتهای بیش از 60 کیلومتر از همه نظر با انواع بی ام و سری 3 و 5 موجود در ایران رقابت کرد و ازشون هم بالاتر بود ( بدلیل دیفرانسیل جلو بودن پژو در محدوده زیر 60 کیلومتر چسبندگی چرخهای محرک موقع شتابگیری سریع کمتره و ممکنه بدلیل هرزگردی چرخهای جلو از بی ام و ها عقب بمونید....یا در بعضی از پیچهای خیلی تندبا سرعت بالا بازم به خاطر چسبندگی کم محور جلو نمیتونید پا به پای بی ام و حرکت کنید) ...با توجه به اینکه سقف قیمت خودروی شما هنوز به 30000000 تومان نرسیده!

اول : تعویض رینگهای اصلی با رینگهای 17 اینچی آلومینیومی سه پارچه OZ به سایز 8.5J17 و به قیمت تقریبی 2000000 تومان
دوم: تعویض لاستیکها با لاستیکهای کانتیننتال سایز 235*40*17 و از گونه ContiSportContact 2 به قیمت تقریبی 600000 تومان
سوم: تعویض کمک فنرها با کمک فنرهای قابل تنظیم BILSTEIN آلمانی به قیمت تقریبی 750000 تومان
چهارم: تعویض فنرهای جلو با فنرهای کوتاه ECOSSE LOWERING SPRING منتهی از گونه سفت تر از مدل قبلی به قیمت تقریبی 150000 تومان
پنجم : پائین آوردن فنرهای تورشن بار عقب به میزان 4 اینچ
ششم : تعویض کامل سیستم ترمز استاندارد با کیت 10 پیستونه BREMBO به قیمت تقریبی 2500000 تومان...ضمنا" یک دسته ترمز دستی یا پائی مناسب هم باید به مجموعه اضافه کنید یا از E-BREAK جایگزین استفاده کنید که البته قیمتی نداره.
هفتم: نصب یک سیستم ترمز ABS مثل بوش یا مکنتی مارلی به قیمت تقریبی 500000 تومان
هشتم: تعویض کامل موتور با کیت موتور GTI-6 چهارسیلندر 16 سوپاپ با قدرت تولیدی 167 اسب بخار به قیمت 3600000 تومان
نهم: نصب کیت توربو شارژ 16V-Turbo Conversion که موجب میشه قدرت موتور GTI-6 به حدود 270 اسب بخار برسه به قیمت تقریبی 1300000 تومان. ( ضمنا" این توربو شارژ در یک ورژن دیگه هم موجوده که میتونه تا 350 اسب بخار نیرو تولید کنه...ولی مد نظر ما نیست....برای توانهای بیش از 280 اسب از یک موتور دیگه استفاده میکنیم )
• اگر توان بالاتر از 280 اسب بخار مد نظر باشه ازکیت موتور V-6 با حجم سه لیتر استفاده میکنیم به قیمت تقریبی 8500000 تومان...ضمنا" این موتور با یک کیت توربو شارژ معمولی حدود 310 اسب بخار نیرو تولید میکنه..ولی در صورت تعویض توربو شارژ و هزینه حدود 2 ملیون تومان میشه نزدیک 400 اسب از این موتور نیرو گرفت
دهم: تعویض کامل گیربکس با گیربکس MI16 یا M6 یا BE3 M5 ( این یکی رو توصیه نمیکنیم ) پژو به قیمت تقریبی 1000000 تومان ( ضمنآ" در صورت نیاز به 4WD خصوصا" برای موتورهای 6 سیلندر میشه از گیربکس S16 هم استفاده کرد ولی با توجه به تعویض کامل سیستم تعلیق و اضافه شدن میل گاردان چیزی حدود 5 ملیون تومان اضافه هزینه رو باید قبول کنید )
یازدهم : استفاده از کیت آیرودینامیکی TRACKSTAR شرکت ECOSSE به قیمت تقریبی 1600000 تومان ( استفاده از این کیت با در نظر گرفتن حداکثر سرعت بالای خودرو الزامیه ولی اگر علاقه ای به این کیت ندارید میتونید از کیتهای تقویتی مثل TESTAROSA یا ترکیبی از اسکیرت BREAK به همراه یکی از اسپویلرهای عقب این شرکت استفاده کنید )
یازدهم : تقویت اتصالات شیشه عقب برای توانائی حرکت در سرعتهای بیش از 250 کیلومتر.
دوازدهم : استفاده از یک سیستم فرمان الکتریکی با قابلیت خارج شدن از مدار در سرعتهای بیش از 120 کیلومتر در ساعت و حذف سیستم هیدرولیک فرمان استاندارد به قیمت تقریبی 700000 تومان ( به جای اینکار میتونید سیستم هیدرولیک خودتون رو طوری تنظیم کنید که از حالت استاندارد خیلی سفت تر بشه ....منتهی با توجه به لاستیکهای 235 رانندگی در سرعتهای پائین واقعا" مشکل و خسته کننده میشه.)
سیزدهم: تعویض کامل ادوات داخلی مثل نشاندهنده ها... سر دنده....پدالها....صندلیها و تغییرات داشبورد و ...... به قیمت تقریبی 1000000 تومان.
چهاردهم : نامگذاری خودرو جدید ( مثلا" اسمش رو میگذاریم 405 MONSTER)

بدلیل وجود اکثر قطعات جانبی مورد نیاز مثل رادیاتور...ECU ....دسته موتور...سیستم کامل اگزوز و .....برروی خود کیتهای موتور و گیربکس نیازی به تغییرات در سیستم استانداردتون ندارید و کلیه وسائل جانبی مورد نیاز با توجه به نیاز موتور جدید در اختیارتون قرار میگیره .

با توجه به توان بالای ترمزها و موتور کمی تقویت در قسمت ساب فریم جلو با توجه به امکانات خودتون الزامیه..هزینه کار هم حدودا" 100000 تومان میشه.

اگر از این 405 جدید میخواهید جهت استفاده روزمره و خارج از پیست کاربگیرید و کارهاتون هم قانونی باشه اخذ مجوز برای تعویض موتور و گیربکس از نیروی انتظامی و سازمان حفاظت محیط زیست الزامیه.

405 جدید شما بین 270 تا 310 اسب بخار قدرت داره......حداکثر سرعتش رقمی بیش از 260 کیلومتر در ساعته که البته با توجه به اینکه در این سرعت شاسی و بدنه شما در مرز توانائیهای فنی خودشون قرار دارن اگر بیشتر از 250 کیلومتر در ساعت باهاش سرعت نرید ایمن تره.
شتاب صفر تا صد شما چیزی بین 6 تا 6.5 ثانیه است ( اگر 4WD بکنیدش بدلیل چسبندگی بالاتر میشه به شتابهای نزدیک 5.5 ثانیه هم دست پیدا کرد! ).
با توجه به لاستیکهای 235 و وزن حدودا" 1250 کیلوگرمی خودرو رسیدن به شتابهای جانبی نزدیک 0.93 جی کار چندان مشکلی نیست.
موقع ترمز کردن هم میتونید تا کمی بیش از 1 جی شتاب منفی داشته باشید.
هزینه نگهداری و موارد جنبی این 405 جدید حداقل 50% بیشتر از 405 استاندارده که میتونه تا بیش از 200% هم بسته به نوع رانندگی شما بالا بره!
این خودرو نسبت به گونه استانداردش از نظر سواری خیلی سفت تر و خشک تر شده ولی چسبندگی ایده آلی داره
بدلیل ارتفاع بسیار کم خورو از زمین ( خصوصا" هنگام استفاده از کیت آیرودینامیکی ) حرکت با بار و سرنشین کامل در خیابانهای معمولی میتونه دردسر ساز بشه و خسارت زیادی بهتون بزنه.گذشته از اینکه این 405 خوابیده حتی با یک سرنشین هم نمیتونه مثل قدیم از هرمسیری عبور کنه و محدودیتهاش زیاده( خصوصا" در خیابانهای کشور عزیزمون که بعضا" ماشینهای شاسی بلند رو هم شرمنده کردن! ).
با توجه به قدرت موتور یالای 200 اسبی استفاده از کولر تاثیری برروی قابلیتهای موتوریتون نمیگذاره.
اگر از یک آنتی رول بار مناسب برای محور عقب استفاده کنید پایداری عقبتون در سر پیچها کمی بهتر میشه.
بدلیل تغییر قطر کلی تایرها و بزرگ شدنشون و همینطور تغییر کامل گیربکس کیلومتر شمار استاندارد شما بهیچوجه در این ماشین قابل استفاده نیست و اگر هم قابل استفاده بود هم دقت نداشت هم اینکه محدوده قابل توجهی از سرعت رو نمیتونست نشون بده.
استفاده از یک بال عقب مناسب حتما" الزامیه... در غیر اینصورت حرکت با سرعت بالای 210 کیلومتر بدلیل سبک شدن بیش از حد محور عقب و عدم تعادل آیرودینامیکی ممنوعه.
بدلیل انتقال نیروی محرک به چرخهای جلو و توان بالای موتور در صورت اشتباه هنگام رانندگی خصوصا" در سطوح لغزنده به سادگی میشه تعادل رو از دست داد! پس قبل از استفاده کامل از نیروی موتور مدتی باید تمرین کنید.

توربو شارژ

توربو شارژر توسط آلفرد بوچی (سوئیسی) که مهندس مکانیک بود، اختراع و مورد استفاده قرار داده شد. اصلی‌ترین چالش برای اختراع توربو شارژر٬تولید موتورهایی با ابعاد کوچک و وزن کمتر با قدرت بیشتر بود. بدین منظور توربینی ساخته شد تا انرژی (تلف شده) حاصل از خروج دود از اگزوز را به صورت بهینه مورد استفاده قرار دهد. توربو شارژر کمپرسوری است که با افزایش توان مکش هوای ورودی توسط موتور خودرو، موجب احتراق و توربو لنسturbulans بهتر سوخت و در نتیجه افزایش قدرت موتور می‌شود. این وسیله از دو توربین متصل به هم توسط یک شفت ساخته شده است. یک توربین مستقیماً متصل به منیفولد دود است و توربین دیگری به وسیله لولهٔ رابط به منیفولد هوا متصل است. چون هوای ایجاد شده بشدت داغ می‌باشد٬قبل از ورود به سیلندر جهت احتراق٬در اثر ترکیب با بنزین دچار خودسوزی می‌شود. بدین منظور برای حل این مشکل از سیستم خنک‌کننده هوا به نام اینتر کولر که ما بین لوله رابط و منیفولد هوا نصب می‌شود استفاده می‌کنیم. این وسیله با کمک گازهای خروجی موتور کار می‌کند و بدون اتلاف انرژی فعالیت می‌کند. این سامانه بر خلاف سوپر شارژر موجب کاهش قدرت موتور خودرو نمی‌گردد. در واقع توربو شارژر با نیروی حاصل از گازهای خروجی موتور عمل می‌کند، در حالی که سوپر شارژر با استفاده از نیروی گرفته شده از میل لنگ توسط تسمه یا زنجیر کار می‌کند. با استفاده از توربو شارژر میزان هوای وارد شده به موتور افزایش می‌یابد که منجر به بهبود قدرت یا راندمان و یا هر دو خواهد شد. معمولاً از این سامانه در چرخه اتو و چرخه دیزل برای موتورهای احتراق داخلی استفاده می‌گردد، هر چند استفاده از آن در موتورهای احتراق خارجی نیز مفید می‌باشد. البته توربوشارژهای الکتریکی هم موجود است که با انرژی الکترسیته کار می‌کند وبیشتر در خودروهایی که بصورت فابریک توربو شارژ ندارندودر جهت تیونینگ نیز از این نوع استفاده می‌شود. همچنین وسیله دیگری جهت وارد کردن هوای بیشتر به موتور وجود دارد که ازیک فن ویک نانویونیزاسیون سوخت تشکیل شده که سوخت را به ذرات نانو تبدیل می‌کند و فن باعث می‌شود که هوای زیادی با سوخت ترکیب شود ودر نتیجه سوخت کامل می‌سوزد وانرژی بیشتری تولید می‌شود. این مجموعه بر روی همه خودروهای کاربراتوری وانژکتری وگازسوز قابل نصب است. در موتور وی‌شکل معمولاً از ۲ توربو شارژر بهره می‌برند که هرکدام مخصوص نیمی از موتورها است. به این سیستم twin turbo می‌گویند. البته توربو شارژر چون ازخروجی موتور نیرو می‌گیرد پس در نتیجه خود مانعی در برابر خروج دود خروجی می‌شود بدین منظور برای خارج شدن هرچه بهتر دود از هدرز دود استفاده می‌کنند. هدرز متشکل از چند لوله با ابعاد و آلیاژ خاص است که بر روی منیفولد دود نصب می‌شود.لازم به ذکر است که قطعات تشکیل دهنده موتورهای دارای توربو شارژر شامل پیستون٬شاتون٫میل لنگ و.. دارای آلیاژ (محکم)متفاوتی می باشند